Història

Una breu història de la mantega de cacauet | Innovació

Els nord-americans no van ser els primers a triturar cacauets —l’Inca ens va guanyar uns quants centenars d’anys—, però la mantega de cacauet va reaparèixer al món modern a causa d’un americà, el metge, nutricionista i pioner dels cereals, John Harvey Kellogg, que va presentar una patent per a una mantega de proto-cacauet el 1895. El compost alimentari de Kellogg consistia en bullir fruits secs i triturar-los en una pasta fàcilment digerible per als pacients del sanitari Battle Creek, un spa per a tot tipus de malalties. La patent original no especificava quin tipus de fruita seca s’havia d’utilitzar i Kellogg va experimentar amb ametlles i cacauets, que tenien la virtut de ser més barats. Tot i que els entusiastes moderns de la mantega de cacauet probablement trobaran el compost compost de Kellogg, el Kellogg l’anomenà la mantega de fruits secs més deliciosa que heu tastat a la vostra vida.

Kellogg, un adventista del setè dia, va recolzar una dieta basada en plantes i va promoure la mantega de cacauet com una alternativa saludable a la carn, que considerava un irritant digestiu i, pitjor encara, un estimulant sexual pecaminós. Els seus esforços i la seva clientela d’elit, que incloïa Amelia Earhart, Sojourner Truth i Henry Ford, van ajudar a establir la mantega de cacauet com a delícia. Ja el 1896, Bona neteja va animar les dones a fer-les seves amb un triturador de carn i va suggerir maridar la unta amb pa. Els cervells actius dels inventors americans han trobat nous usos econòmics per al cacauet, el Chicago Tribune rapsoditzat el juliol de 1897.

Un anunci vintage de mantega de cacauet

És la Gran Depressió la que fa que el PB&J sigui el nucli del menjar infantil, ha dit l’historiador de l’alimentació Andrew F. Smith.(Buyenlarge / Getty Images)





Abans de finals de segle, Joseph Lambert, un empleat del sanatori de Kellogg que potser va ser la primera persona a fabricar la mantega de cacauet del metge, havia inventat maquinària per rostir i moldre cacauets a una escala més gran. Va llançar la Lambert Food Company, que venia mantega de nous i molins per fabricar-la, sembrant innombrables altres empreses de mantega de cacauet. A mesura que la fabricació va augmentar, els preus van baixar. Un anunci de 1908 per a la mantega de cacauet de Loeber, amb seu a Delaware, des que es va deixar de fabricar, afirmava que només 10 cèntims de cacauet contenien sis vegades l'energia d'un bistec de porteria. Les innovacions tecnològiques continuarien transformant el producte en un element bàsic, cosa que els Yanks no podrien prescindir i molts estrangers van considerar espantosos.

A la Primera Guerra Mundial, els consumidors nord-americans, estiguessin convençuts o no dels consells nutricionals de Kellogg, van recórrer als cacauets com a conseqüència del racionament de la carn. Els fulletons governamentals promocionaven els dilluns sense carn, amb cacauets a la carta. Aviat els americans poden menjar pa de cacauet, untat amb mantega de cacauet i utilitzar oli de cacauet per a la nostra amanida, el Missourian diari reportat el 1917, citant les exigències de la guerra.



Els científics alimentaris de la nació no són res, si no enginyosos, i la mantega de cacauet plantejava un problema relliscós que cridava a la solució. Els fabricants venien tines de mantega de cacauet als queviures locals i els aconsellaven remenar amb freqüència amb una paleta de fusta, segons Andrew Smith, historiador de l'alimentació. Sense un esforç regular, el petroli es separaria i s’espatllaria. Aleshores, el 1921, un californià anomenat Joseph Rosefield va presentar una patent per aplicar un procés químic anomenat hidrogenació parcial a la mantega de cacauet, un mètode pel qual el principal oli natural de la mantega de cacauet, que és líquid a temperatura ambient, es converteix en un oli que és sòlid o semisòlid a temperatura ambient i, per tant, queda barrejat; la pràctica s'havia utilitzat per fer substituts de mantega i llard de porc, com Crisco, però Rosefield va ser el primer a aplicar-la a la mantega de cacauet. Aquesta distribució més estable es podria enviar a tot el país, emmagatzemar-la als magatzems i deixar-la als prestatges, obrint el camí a les marques nacionals que tots coneixem avui. L’únic invent que va fer més que la hidrogenació per cimentar la mantega de cacauet al cor (i a la boca) de la joventut nord-americana va ser el pa a rodanxes —introduït per un forner de St. Louis a finals dels anys vint—, que va facilitar als nens la construcció dels seus propis PB & Js. (En aquest segle, el noi americà mitjà menja uns 1.500 sandvitxos de mantega de cacauet i gelatina abans de graduar-se de l'escola secundària).

és segura per als humans l’amoxicil·lina dels peixos

Rosefield va fundar Skippy, que va estrenar mantega de cacauet cruixent i pots de boca ampla als anys trenta. A la Segona Guerra Mundial, llaunes de Skippy (hidrogenat) es van enviar amb els membres del servei a l'estranger, mentre que el retorn del racionament de la carn a casa va portar de nou els civils a la mantega de cacauet. Fins i tot avui en dia, quan els expatriats nord-americans busquen solucions per a mantega de cacauet, sovint busquen bases militars: tenen la garantia d’estocar-les.

Però, tot i que la popularitat de la mantega de cacauet a l’estranger creix —el 2020, les vendes de mantega de cacauet al Regne Unit van superar les vendes de l’estimada melmelada dels britànics— gaudir de la propagació continua sent en gran mesura una peculiaritat americana. La gent em diu tot el temps: «Quan sabíeu que us havíeu convertit completament en americà?» Ana Navarro, comentarista política d'origen nicaragüenc, ho va dir a NPR el 2017 . I dic: 'El dia que em vaig adonar que m'encantava la mantega de cacauet'.



Tot i que els Estats Units es queden enrere de la Xina i l’Índia en la collita de cacauet, els nord-americans encara mengen molt més de la pasta que la gent de qualsevol altre país: és un gust de nostàlgia, per a la infància i per a la història nord-americana. Què és més sagrat que la mantega de cacauet? El senador d’Iowa, Tom Harkin, va preguntar el 2009, després que un brot de salmonel·la es remuntés als pots contaminats. El 2020, quan Skippy i Jif van llançar la seva última innovació en mantega de cacauet (tubs espremibles), gairebé el 90% de les llars nord-americanes van informar que havien consumit mantega de cacauet.

La omnipresència d’aquesta difusió aromàtica ha arribat fins i tot a la resposta de la nació al Covid-19. Quan la primavera passada va sorgir l’evidència que molts pacients de Covid estaven perdent el sentit de l’olfacte i el gust, la psicòloga i neurocientífica Dana Small de la Universitat de Yale va idear una prova d’olors per identificar els portadors asimptomàtics. En un petit estudi de tres mesos de treballadors sanitaris a New Haven, tots els que van informar d’una greu pèrdua d’olor mitjançant la prova de mantega de cacauet van donar positiu després. Quin menjar té la majoria de la gent dels EUA als armaris que proporciona una olor forta i familiar? Petita pregunta. Això és el que ens va portar a la mantega de cacauet.

La investigació de George Washington Carverera més que cacauet
Per Emily Moon

llista de llocs de cites asiàtics gratuïts
George Washington Carver al seu laboratori.

Tallador al seu laboratori, vers 1935.(Arxiu Hulton / Getty Images)

Cap nord-americà està més relacionat amb els cacauets que George Washington Carver, que en va desenvolupar centenars d’ús, des de la salsa Worcestershire fins a la crema d’afaitar fins al paper. Però, segons els estudiosos, la nostra insaciable curiositat pels cacauets ha enfosquit el major èxit agrícola de Carver: ajudar els agricultors negres a prosperar, lliures de la tirania del cotó.

Nascut esclau a Missouri cap al 1864 i format a Iowa com a botànic, Carver es va fer càrrec del departament d’agricultura del Tuskegee Institute, a Alabama, el 1896. La seva esperança era ajudar els agricultors negres, la majoria dels quals eren cotoners atrapats en un deute perpetu amb propietaris de plantacions blanques. Vaig venir aquí únicament en benefici de la meva gent, va escriure als companys a la seva arribada.

Va trobar que el cotó havia eliminat els nutrients de la terra de la regió i, tot i així, els propietaris prohibien als agricultors negres plantar cultius alimentaris. Per tant, Carver va començar a experimentar amb plantes com els cacauets i les moniatos, que podrien reposar el nitrogen que lixivia el cotó i, cultivat discretament, també podria ajudar els agricultors a alimentar les seves famílies. A les classes, a les conferències i a les fires del comtat, Carver va mostrar a la gent sovint plena de gent com cultivar aquests cultius.

Des de la seva mort el 1943, moltes de les pràctiques que defensava Carver —el fertilitzant orgànic, la reutilització del malbaratament d’aliments, la rotació de cultius— s’han convertit en crucials per al moviment agrícola sostenible. Mark Hersey, historiador de la Universitat Estatal de Mississippi, diu que la innovació més exigent de Carver va ser un enfocament realment holístic de l’agricultura.

Molt abans que hi hagués un moviment de justícia mediambiental, els pensadors ecologistes negres relacionaven l'explotació de la terra amb l'explotació racial, diu Hersey. Una autèntica comptabilitat de la conservació nord-americana, diu, posaria Carver al capdavant.

Nota de l'editor, 6 de gener de 2021: aquesta història s'ha actualitzat per aclarir que els incas van desenvolupar mantega de cacauet centenars d'anys abans que els nord-americans i no milers com es va dir originalment. Previsualitza la miniatura del vídeo

Subscriviu-vos a la revista Smithsonian ara per només 12 dòlars

Aquest article és una selecció del número de gener / febrer de la revista Smithsonian

com es fabricava originalment l’aire condicionat
Comprar



^