Història

Una història cruixent, salada i americana del menjar ràpid | Història

A mitjan febrer va esclatar una baralla alimentària a Twitter. No es tractava del bon sandvitx d’un hot dog ni de la manera correcta de menjar una llesca de pizza, sinó que va ser esperonat per un tuit del Los Angeles Times ' Secció d'aliments.

El diari acabava de publicar la seva rànquings oficials de fregits francesos de menjar ràpid i el columnista alimentari, Lucas Kwan Peterson, es va atrevir a enumerar In-N-Out, l’estimada cadena fundada als anys quaranta a Baldwin Park, a l’est de L.A., al fons absolut.

Un dels companys de Peterson va registrar el seu descontentament piulant sardònicament, hola, sóc intern en xarxes socials i he de compartir això, però no estic [sic] d'acord amb això. Els fanàtics d’In-N-Out, que feien pensar que una antiga institució del sud de Califòrnia en trairia una altra, van fer conèixer la seva fúria a la plataforma de xarxes socials i a la Temps ’Seccions de comentaris.





Les preferències (i l’orgull) poden variar entre les cadenes regionals (ja sigui a In-N-Out a l’Oest, Culver’s al Midwest o Chick-Fil-A al Sud), però els consumidors dels Estats Units segueixen sent fanàtics del menjar ràpid. Una enquesta de Gallup va mostrar que el 80% dels nord-americans mengen a les cadenes de menjar ràpid almenys un cop al mes.

La passió que els nord-americans senten pel menjar ràpid és el cor del nou llibre del periodista Adam Chandler, Dream-Drive-Thru . No hi ha ritus heretats a Amèrica, però si s’acostés, implicaria mantenir el sodi sota la reconfortant fluorescència d’un menjador anònim de menjar ràpid o sota la llum de la cúpula d’un cotxe, escriu a la introducció. Chandler va parlar amb ell Smithsonian sobre la intersecció entre la història nord-americana i el menjar ràpid, la seva popularitat duradora i com canvien les cadenes per mantenir-se al dia amb els consumidors.



Previsualitza la miniatura de

Drive-Thru Dreams: A Journey Through the Heart of America's Fast-Food Kingdom

Drive-Thru Dreams d’Adam Chandler explica una història íntima i contemporània d’Amèrica ―el seu humil començament, les seves innovacions i fracassos, el seu carisma internacional i les seves identitats regionals ― a través de la seva estimada tarifa a peu de carretera.

Comprar

Per què volíeu escriure aquest llibre?

Vaig créixer a Texas, on no es polaritza menjar menjar ràpid. No és gens divisor. Ara visc a Brooklyn, Nova York, on és. Crec que viatjar entre aquests dos llocs em va fer adonar-me que hi ha una divisió realment interessant sobre això i em va donar ganes d’explorar-lo més.



Què creus que fa que el menjar ràpid sigui tan excel·lentment americà? Què revela la seva història sobre la història nord-americana?

El menjar ràpid [es va enlairar] en gran part a causa del sistema d'autopistes que vam construir als anys 50 i 60. Estats Units va començar a conduir més que mai i vam reordenar les nostres ciutats en funció del viatge amb cotxe, per bé o per mal. I va ser una resposta empresarial natural a l’estil de vida americà on-the-go.

Els fundadors de totes aquestes cadenes de menjar ràpid formen part del que anomenaríem el somni americà per excel·lència. Van ser, en general, des de començaments humils. Sovint van créixer pobres, no van assolir l’èxit fins tard a la seva vida i van tenir tots aquests contratemps. El coronel Sanders és un exemple clau d'algú que va lluitar tota la seva vida i després el va sorprendre amb una recepta de pollastre que va perfeccionar mentre treballava a una benzinera al sud-est de Kentucky. Hi ha totes aquestes històries realment impressionants que crec que, en una altra època, consideraríem com l’ideal de l’èxit americà.

llibre de betty friedan La mística femenina

I després hi ha el menjar. El menjar és terrible i és deliciós i és completament ridícul i ens encanta. Vull dir que no a tothom li encanta, però té aquest element d’hucksterisme, aquestes idees boges que es fan. És una idea molt americana només tenir l’hamburguesa més gran, la més boja o el més salvatge.

Podeu entrar a un McDonald’s, podeu entrar a un Taco Bell i veureu literalment totes les agrupacions demogràfiques allà. Vells, joves, totes les races, totes les edats, tots els antecedents econòmics són una mena de menjar. No hi ha molts llocs que ofereixen això.

White Castle va ser la primera cadena de menjar ràpid del país quan es va obrir el 1921 a Wichita, Kansas. Què el va fer tan atractiu per als nord-americans?

S'ajustava a les fascinacions tecnològiques dels anys 20. Hi havia un autèntic fervor de la cadena de muntatge que travessava Amèrica. White Castle va adoptar aquest model: tenien menjar que es preparava ràpidament d'una manera molt mecanitzada i molt sistematitzada. Cada centímetre de la graella es dedicava tant al pa com a la vedella en petites empanades quadrades.

[Castell blanc] hi va incorporar aquestes eficiències que realment parlaven de les fascinacions de l'època. I ara semblaria estrany, la idea que la vostra experiència allà hauria de ser la mateixa cada vegada i que cada client rep el mateix menjar una vegada i una altra. Alguna cosa que és molt familiar ara es veu com un aspecte negatiu, però aleshores era una part molt estimada de l’experiència.

Un empleat pren notes al taulell de McDonald

Un empleat pren notes al taulell de McDonald's, Southfield, Michigan, EUA, el juliol de 1978.(Foto de Barbara Alper / Getty Images)

Durant molt de temps, el menjar ràpid va estar lligat a la vida suburbana, però a finals dels anys seixanta, les empreses van fer un esforç per obrir franquícies a les zones urbanes. Podeu parlar de la dinàmica que hi ha en joc?

És un tercer ferrocarril polític de moltes maneres, perquè allà on el menjar ràpid ha acabat és, sovint, un desert alimentari en diverses comunitats. És un lloc on la gent va, juntament amb botigues de cantonada, que no tenen molts aliments nutritius i densos en nutrients. Definitivament es manté involuntàriament com aquest tipus d’emblema de privació per a certes comunitats.

El menjar ràpid es va traslladar als centres urbans a finals de la dècada de 1960 i part d’això va ser el resultat del fet que havien saturat els suburbis i necessitaven expandir-se. I això va tenir molt a veure amb l’època dels Drets Civils, que és una fascinant mena d’intersecció de la història. Les empreses de propietat negra, empreses minoritàries, esperaven crear bases econòmiques als centres de la ciutat on la fugida blanca i molts altres factors socials, com la construcció de les autopistes, havien dividit les comunitats. El menjar ràpid va ser vist pels activistes i pel govern —que finalment donaria préstecs per ajudar les petites empreses a obrir cadenes de menjar ràpid— com a solució al problema.

El benefici o l’atracció real d’obrir un restaurant de menjar ràpid és evident. És familiar, es reprodueix fàcilment i és popular i relativament barat. Els seus marges de benefici són superiors a molts altres negocis, especialment a les botigues de queviures. Per tant, això va crear una mena de sopa perfecta de tots aquests factors competitius que es van unir per difondre el menjar ràpid dins dels centres urbans i allà van ser a la sortida.

Com ha configurat la indústria del menjar ràpid altres indústries? I com el van formar altres indústries?

Molta gent acredita i critica el menjar ràpid oferint aquest tipus de models de franquícies que veieu a tots els Estats Units i a tot el món, ja siguin talls de cabell o matalassos o gimnasos. Qualsevol tipus de servei [on] vegeu una franquícia per a molta gent es remunta a les arrels de que McDonald’s és una marca realment nacional.

El que em va interessar sobre el menjar ràpid i la seva relació amb altres empreses és, en primer lloc, que tota mena d’empreses estranyes i estranyes s’introdueixin a l’imperi del menjar ràpid, ja sigui per crear envasos o construir equips o per trobar espècies o sabors. . Sempre que McDonald’s crea un nou producte que requereix un nou equip per preparar-lo, han de crear una empresa sencera per construir aquell producte perquè aquest producte es [replicarà] 30.000 vegades.

El menjar ràpid és més reactiu, en certa manera, a les empentes de l’economia nord-americana i això té a veure amb les tendències empresarials. Té a veure amb com la gent compra, menja i consumeix actualment. Així, per molt que l’autorització hagi estat i segueixi sent una força dominant als Estats Units, veiem Uber Eats, Seamless, DoorDash i totes aquestes noves empreses involucrades en el menjar ràpid d’una manera totalment inesperada. Personalment no puc pensar en res que em sembli menys atractiu que tenir una hamburguesa que se suposa que hauríeu de menjar en un termini de 5 o 10 minuts a la vostra porta en 20 o 30, però s’ha demostrat que és extremadament popular.

Després de l’estrena del documental de Morgan Spurlock Supersize Me i la publicació del llibre d’Eric Schlosser Fast Food Nation , es va produir una empenta a la dècada del 2000 perquè la gent mengés més sa i tallés menjar ràpid. Quina eficàcia va tenir aquest esforç? Per què no vam veure un canvi real en els hàbits de menjar ràpid?

Hi ha hagut esforços al llarg de les dècades per impulsar el canvi del menjar ràpid. A la dècada dels noranta, el pollastre fregit de Kentucky va escurçar el seu nom a KFC, perquè el fet de fregir era considerat una paraula tan dolenta.

Al llibre, parlo amb el [periodista] Michael Pollan sobre el fet que mantingués converses amb alguns dels seus acòlits i els seus seguidors, bàsicament, preguntant-los: Com us sentiríeu, si un dia us despertéssiu i McDonald's fos tot orgànic, sense transgènics, sense xarop de blat de moro ric en fructosa? I la gent va respondre [que quedaria] decebuda. Per tant, hi ha un component emocional que és que ens agrada que el menjar ràpid sigui una indulgència, una delícia, una mena de plaer malsà i culpable.

Molta gent no vol que el menjar canviï. No és una cosa que el principal consumidor de menjar ràpid estigui suant d’una manera que potser se n’escolta més a les costes o en determinats enclavaments on el focus està més centrat en el canvi d’hàbits alimentaris i la millora dels sistemes alimentaris.

Una parada de pollastre fregit de Kentucky amb una efígie del coronel Sanders, el fundador de la companyia.

Una parada de pollastre fregit de Kentucky amb una efígie del coronel Sanders, el fundador de la companyia.(Foto d'Ernst Haas / Ernst Haas / Getty Images)

El vostre llibre està ple d’anècdotes entretingudes, com ara Nadal de KFC al Japó . Tens una història preferida del llibre?

La creació de Doritos Locos Tacos és la meva història preferida del llibre. Sobretot perquè es tracta d’una persona realment fantàstica que, de la manera més relacionable, estava assegut al seu sofà menjant Taco Bell i va veure un anunci de Doritos i va pensar: “Això és exactament el que vull tenir: una closca de taco amb sabor a Doritos”. Va pressionar a Frito-Lay per crear les petxines i van dir: No, no ho podem fer.

Així doncs, va crear un grup de Facebook on va utilitzar les seves habilitats en Photoshop per reunir aquests taulers de famoses imatges amb petxines de Doritos Locos Taco. Molta gent va començar a parar-hi atenció. I Taco Bell, que en realitat havia creat la idea 20 anys abans, i l’havia deixat a causa de la lluita corporativa, planejava llançar el producte i va portar aquest noi al viatge. Va ser una història bonica, realment fascinant. Viu per veure la creació del producte, però mor poc després. I la seva família i amics es reuneixen, i tots surten a Taco Bell després del funeral, i mengen els seus Doritos Locos Tacos.

Des que vas acabar d’escriure el teu llibre, Burger King va introduir l'impossible Burger de planta a moltes de les seves botigues . És aquest l’últim exemple del que els professionals de la indústria anomenen salut furtiva? Creieu que agafarà força?

Burger King va ser la primera cadena nacional a tenir una hamburguesa vegetariana al menú i en té un des del 02 o el 03. L’interessant de l’Impossible Burger és que compleix criteris per a les persones que volen una hamburguesa més ecològicament progressiva en lloc d’un que sigui realment més saludable per a vosaltres. L’Impossible Burger té transgènics, està molt processat i té aproximadament tantes calories en molts casos com una hamburguesa de vedella normal, especialment quan es construeix sobre el pa, les cobertures i tota la resta. Per tant, en molts sentits, tot i que és impressionant i, si bé té els seus mèrits, des del punt de vista de la salut, són més fums i miralls que res. I, per tant, si parlem de millorar les dietes americanes, l’Impossible Burger probablement no sigui la resposta.

Suposo que per afegir-hi hi ha altres coses interessants i incrementals que van passar l’any passat. Sonic, que és la quarta cadena d'hamburgueses més gran d'Amèrica, va introduir hamburgueses que anomenen Blended Burgers i tenen un 70 o un 75 per cent de carn i un 25 per cent de bolets, una mena d'idea similar. I aquests tenen moltes menys calories i en realitat tenen un bon gust. És una versió més incremental del canvi en el procés d’hamburgueses, proveu-ho, és una mica més saludable i crec que mentalment podeu fer aquest ajustament una mica més fàcil que a una cosa que es cultiva en un laboratori i que té el seu propi equipatge. Hi ha moltes molèsties en curs i veurem què s’enganxa realment en els propers anys.

Per escriure el llibre, menjaves a cadenes de menjar ràpid de tot el país. Quin és el vostre preferit? Va canviar això de quan vas començar?

on és la casa forrest gump

Bé, tinc una connexió històrica i nostàlgica amb Whataburger, que és una cadena nascuda a Texas, perquè era on anava de petit i on anàvem els meus amics i jo a l’institut. Crec que trairia les meves dolces arrels de Texas si no digués que segueix sent el meu favorit. Crec que em prohibirien anar a l'Alamo o alguna cosa si digués que era una cosa diferent.

[Però] Sempre vaig tenir una aventura amorosa perillosa amb Taco Bell. Això només va augmentar durant la meva estada a la carretera perquè la manera que sent la gent de Taco Bell és diferent a la que sent la gent sobre moltes cadenes, almenys les cadenes nacionals. Taco Bell és una cosa especial perquè tothom que estima Taco Bell, realment estima Taco Bell. I tothom creu que és el pitjor del món. Quan trobo un company de viatge de Taco Bell a la carretera, de seguida em sento més a prop d’aquella persona.





^