Viatges

Descendint al cràter Haleakala de Hawaii | Viatges

L’entrada al cràter Haleakala, l’enorme boca del volcà més gran de Maui, a les illes Hawaii, se sent com un exercici de privació sensorial. Al terra del cràter, es va arribar a una desolada extensió de lava retorçada i seca després d’una caminada de dues hores per un corriol esculpit a la paret, el silenci és absolut. Ni un buf de vent. Sense insectes que passen. Sense cançons d’ocells. Llavors vaig pensar que vaig detectar tambors. Va ser el ressò fantasmal d'algun ritual antic? No, finalment em vaig adonar que era el meu propi batec del cor, que em tronava a les orelles.

D’aquesta història

[×] TANCAR



El volcà hawaià, amb la seva vegetació única i els seus vents meditatius, té una connexió espiritual amb la població autòctona Cant de 'E Ala E' de Clifford Nae'ole Vídeo i so de Susan Seubert



Vídeo: Haleakala: Un lloc sagrat

[×] TANCAR



El volcà Haleakala, que ja està latent, que va sorgir de l’oceà Pacífic fa més d’un milió d’anys, ocupa completament les tres quartes parts de la superfície de Maui.(Guilbert Gates)

quants vots electorals en maine

Des del desert de cendres fins als boscos tropicals, el cràter Haleakala de 19 quilòmetres quadrats compta amb un paisatge variat. Al centre hi ha un excursionista a 'Pele's Paint Pot', que probablement rep el nom de la deessa del foc i dels volcans.(Susan Seubert)

Jack London, amb la seva dona, Charmian, a Waikiki, va visitar Haleakala per primera vegada el 1907, poc més d’una dècada després que la reina Liliuokalani de Hawaii fos deposada en un cop d’estat recolzat pels Estats Units.(APIC / Getty Images)



La reina Liliuokalani de Hawaii el 1891.(Douglas Peebles / Corbis)

Els voluntaris fan un viatge de servei al cràter.(Susan Seubert)

Les ones de lava amb dents de serra van molestar la superfície d’aquest estrany oceà, va escriure Londres sobre el cràter. Aquí es mostra un rastre a través de cons de cendra, restes d’un flux de lava.(Susan Seubert)

Haleakala té un gran nombre d'espècies en perill d'extinció, inclosa la nen , o oca hawaiana, l'ocell oficial de l'estat, i el Vaja , un petrel que emet un estrany lladruc.(Susan Seubert)

Les cascades i les piscines, com ara Oheo Gulch o les 'Set piscines sagrades' que es mostren aquí, són abundants a la secció oriental del parc de Kipahulu, on l'aigua ha esculpit una vall gegant durant el seu viatge al Pacífic.(QT Luong / Terragalleria.com)

La superintendent del parc, Sarah Creachbaum, conversa amb la coordinadora nativa hawaiana de divulgació Kuhea Paracuelles.(Susan Seubert)

Matt Wordeman, president dels amics de Haleakala, ajuda a eliminar les plantes invasores del parc.(Susan Seubert)

Una espasa de plata és una de les moltes flora que es troben a Haleakala(Susan Seubert)

En primer pla, a la dreta, hi ha una de les tres cabines públiques del parc.(Susan Seubert)

El vast cràter de 19 quilòmetres quadrats compta amb un paisatge variat, des del desert de cendres al bosc tropical.(Susan Seubert)

Gran part del cràter és el color ocre i cendrós del desert de cendres alpines, tal com es veu des del Sliding Sands Trail, un camí que porta els excursionistes a la zona d’erupció.(Susan Seubert)

quants anys tenen les catacumbes de París

Les cascades i les piscines són abundants a la secció oriental del parc de Kipahulu, com les cascades Waimoku de 400 metres d’alçada a Oheo Gulch, on l’aigua ha esculpit una vall gegant durant el seu viatge al Pacífic.(QT Luong / terragalleria.com)

El nadiu antiga l'arbre (a la dreta: a Kaupo Gap) és un dels primers a créixer després d'una erupció.(Susan Seubert)

Mark Twain va anomenar sunrise in Haleakala l’espectacle més sublim que he vist mai.(Susan Seubert)

Haleakala és tan a prop com es pot arribar al cel, diu el professor d’estudis hawaians Kiope Raymond. Aquí es mostra una sortida de la lluna de la cabana de Kapalaoa.(Susan Seubert)

Galeria de fotos

El 2008, els experts en acústica del National Park Service van trobar que els nivells sonors ambientals del cràter Haleakala eren a prop del llindar de l'audició humana, malgrat la popularitat del parc. Al voltant d’un milió de persones a l’any visiten el parc, moltes de les quals també ascendeixen al seu punt més alt —el cim de 10.023 peus de Haleakala— i contemplen el vast camp de lava seca que hi ha a sota, que el 1907 l’escriptor i aventurer Jack London va anomenar un taller de la natura encara ple de greus inicis de la creació del món.

El volcà ara latent, sorgit de l’oceà Pacífic fa més d’un milió d’anys, ocupa completament les tres quartes parts de la massa terrestre de Maui. Tot i que el seu interior, la vora del qual fa 7 1/2 milles de llarg i 2 1/2 milles d’amplada, s’anomena comunament cràter, els geòlegs s’hi refereixen com una depressió erosional perquè no va ser creada per una erupció sinó per la fusió de dues valls. Tot i això, hi ha hagut activitat volcànica freqüent al seu sòl. Les datacions de carboni i la història oral hawaiana suggereixen que l’última erupció es va produir entre 1480 i 1780, quan un con del flanc sud de la muntanya va enviar lava a la badia de La Pérouse, a uns dos quilòmetres de la punta més meridional de Maui, a prop de la moderna ciutat turística de Wailea.

Només un petit nombre de visitants a Haleakala baixen al terra del cràter. Els que fan l'esforç, com va fer Londres a cavall amb la seva dona, amics i una banda de vaquers hawaians, es troben en un món estranyament bell de lava fràgil i contorsionada. Les ones de lava amb dents de serra van molestar la superfície d’aquest estrany oceà, va escriure l’autor de La crida dels salvatges , mentre a banda i banda van sorgir crestes dentades i espiracles de forma fantàstica. Les impressions inicials del cràter com a erm sense vida es desapareixen ràpidament. Delicats líquens i flors silvestres esquitxen el paisatge, juntament amb una estranya planta que no es troba en cap altre lloc de la terra anomenada ahinahina o espasa de plata Haleakala. La planta creix fins a mig segle com una densa bola de fulles d’aparença metàl·lica, produeix una única agulla alta que floreix una sola vegada, amb una flor brillant de color vermell sang i després mor. Les aus hawaianes en perill d'extinció prosperen aquí, inclosa la colònia nidificant més gran de petriels hawaians, o Vaja , que va llançar un peculiar crit bordador, i van cridar les oques hawaianes nen .

Tot i que gran part del cràter té el color ocre i cendrós del desert de cendres alpines, els vessants orientals són d’un verd exuberant, amb zones de bosc de falguera verge. El grup de Londres va acampar aquí, envoltat d’antigues falgueres i cascades. Van menjar vedella de vaca, poi i cabra salvatge, i van escoltar els vaquers cantar al costat de la foguera, abans de baixar a l’oceà Pacífic a través d’un descans al cràter anomenat Kaupo Gap. I per què ... som els únics que gaudim d’aquesta incomparable grandesa? es preguntava en veu alta, segons la seva dona, Charmian, a les seves memòries de 1917, El nostre Hawaii .

A la meva expedició solitària, el silenci d'Haleakala no va durar gaire. Quan vaig anar recorrent els camps de lava, van arribar les primeres ràfegues de vent i després densos núvols plens de plugim glaçat. Aviat la temperatura va caure en picat i amb prou feines vaig poder veure els peus cap a la boira. El tro estava en auge quan vaig arribar a la cabana Holua, un dels tres refugis públics creats el 1937 amb sequoia amb l’ajut del Cos de Conservació Civil. Són els únics refugis artificials del cràter que no són les cabines dels guardes del parc. Vaig encendre una estufa de llenya mentre el cel esclatava en un llamp. Durant la resta de la nit, llengües de llum cruixent il·luminaven els camps de lava fantasmals i contorsionats. Pelé, la volàtil antiga deessa hawaiana del foc i dels volcans, devia estar disgustada.

La història del parc nacional de Haleakala és inseparable de la del propi Hawaii, la transformació del qual és del regne del Pacífic independent al cinquantè estat dels Estats Units ha estat oblidada en gran mesura al continent. Quan el govern federal va crear el parc el 1916, menys de dues dècades després d’apoderar-se de l’arxipèlag, va ignorar la importància cultural del cràter per als hawaians nadius. Però, en els darrers anys, l’antiga condició de Haleakala ha guanyat una nova atenció.

Formant part del grup illenc més allunyat del món, Maui va ser establert per primera vegada pels humans cap al 400-800 d.C., possiblement per polinesis, que van arribar en piragües després d’haver navegat 2.000 quilòmetres de mar obert. Anomenat Alehe-la pels antics hawaians, l’imponent pic de l’illa va acabar sent conegut com Haleakala o Casa del Sol. Segons la llegenda, des de les seves altures sagrades, el semidéu Maui va deixar anar el sol mentre passava per sobre, frenant el seu pas pel cel per allargar la seva calor que dóna vida.

Tot i que els antics hawaians van construir els seus pobles al llarg de la frondosa costa de Maui i els vessants de Haleakala, molts van fer visites al cràter, tot i que se'n desconeixen molts. No hi havia habitatge permanent, diu Elizabeth Gordon, gestora del programa de recursos culturals del parc. Només càmpings temporals, de vegades a coves i túnels de lava. Però era un lloc molt especial.

La cimera va ser el lloc de les cerimònies religioses, diu Melanie Mintmier, una arqueòloga que treballa amb el personal del servei del parc a Haleakala. Hi ha llocs rituals antics al llarg de la vora i llocs sagrats dins del cràter que coneixem per llegendes i tradicions orals. Els antics hawaians també venien a caçar ocells, que proporcionaven plomes per a mantells cerimonials i menjar, i per esculpir adzes de basalt d'una pedrera del costat occidental de la vora. Molts senders a peu s’enrotllaven pel cràter i també es va pavimentar un camí. En sobreviuen parts, així com restes de plataformes de temples, refugis de pedra i cairns. Però les autoritats del parc no revelaran les ubicacions perquè molts dels llocs continuen sent sagrats. Avui, els hawaians utilitzen alguns dels mateixos llocs a Haleakala que els seus avantpassats amb fins cerimonials, diu Gordon. És una cultura viva i vibrant.

com lletrejar coronel a l'exèrcit

Segons Kiope Raymond, professora associada d’estudis hawaians del Maui College de la Universitat de Hawaii (i nativa hawaiana), encara hi ha una gran quantitat de rituals a Haleakala. Celebracions de la temporada, el solstici, commemoracions o culte a diferents divinitats. És probable que els visitants no se n’adonin, ja que els professionals solen visitar llocs sagrats sols o en grups reduïts. Un ritu que Raymond diu que encara es practica a Haleakala és el soterrament dels cordons umbilicals dels nens acabats de néixer al costat dels ossos dels avantpassats familiars. Com passa amb molts nadius americans, els ossos dels morts són [considerats] dipòsits d'energia espiritual, o bé on , i són venerats pels hawaians nadius.

L'aïllament cultural de les illes Hawaii a Europa va acabar el 1778, quan l'explorador britànic, el capità James Cook, va ancorar a la Big Island. Vuit anys després, un explorador francès, el Comte de La Pérouse, va aterrar a Maui. Van seguir comerciants, missioners i baleners europeus i americans, que van portar el cristianisme i les malalties devastadores. Els primers nouvinguts coneguts que van ascendir a Haleakala van ser un trio de predicadors puritans de Nova Anglaterra que treballaven en una missió al port de Maha, Lahaina. Dirigits per hawaians nadius el 21 d’agost de 1828, William Richards, Lorrin Andrews i Jonathan F. Green van viatjar des d’un campament a la base de la muntanya fins al cim. Prop del capvespre, van contemplar el terra del cràter. A la Herald Missioner l'any següent, van informar que la bellesa de la posta de sol allà només es podia reproduir amb el llapis de Rafael.

Un altre intrèpid turista amb ganes de veure el cràter era un periodista poc conegut que es deia Mark Twain. Als 31 anys, el 1866, Twain havia intentat fer surf a Oahu per a la Sacramento Union (Cap altre que els nadius dominen mai l’art del bany de surf, va informar) i es va meravellar dels volcans actius de la Big Island. Amb la intenció de quedar-se una setmana a Maui, va acabar quedant-se cinc, perdent completament els seus terminis. Vaig passar una estona alegre, va escriure. No n’hauria enganyat per escrit per cap ... sota qualsevol consideració. Un matí, Twain es va unir a un grup de turistes a la cimera de Haleakala i va quedar impressionat; va anomenar la sortida del sol l’espectacle més sublim que he vist. També va informar de rodar roques gegants al cràter per veure-les anar carenant pels costats gairebé perpendiculars, limitant tres-cents peus al salt.

Al seu llibre de viatges de 1911 sobre el Pacífic, El creuer de l’Snark , Jack London va instar els nord-americans a portar el vapor de sis dies de San Francisco a Honolulu i el vaixell nocturn a Maui per veure el cràter per ells mateixos. Haleakala té un missatge de bellesa i meravella per a l’ànima que no es pot lliurar per representació, va escriure. El naturalista John Burroughs va estar d'acord, lloant-ho en el seu assaig de 1912 Vacances a Hawaii. Worth Aiken, el guia local que el va portar al cim, recordaria que Burroughs va estar encantat durant uns deu minuts a la vora, i després el va declarar la vista més gran de la meva vida. En una carta posterior a Aiken, Burroughs va comparar el cràter amb els volcans actius de la Big Island de Hawaii. Kilauea és un cop d'ull a les profunditats de l'infern, però Haleakala és una visió de les glòries del cel: i si fos el privilegi que se m'ha donat de tornar a veure una de les dues, tornaria sense dubtar-ho a Haleakala.

El 1916, el Congrés va crear el Parc Nacional de Hawaii, que incloïa Haleakala, així com Kilauea i Mauna Loa a la Big Island, i després no va proporcionar cap finançament. Com va assenyalar un congressista, no hauria de costar res dirigir un volcà. A pocs responsables polítics semblaven importar-los el que pensessin els hawaians nadius sobre convertir el seu cim sagrat en una atracció turística.

La reina Liliuokalani de Hawaii havia estat destituïda en un cop d’estat només uns anys abans, el 1893, per una coalició d’empresaris nord-americans i europeus, recolzada per mariners i marines dels Estats Units. Malgrat la rebel·lió posterior per part dels hawaians nadius i una petició massiva per al retorn a la independència, els colons immigrants van continuar pressionant els Estats Units perquè s’annexionessin a les illes. La nació ho va fer el 1898, després que la guerra hispanoamericana convencés al Congrés que l’arxipèlag era un trampolí essencial per a la influència del Pacífic. Després de l'annexió, la llengua hawaiana ja no es va ensenyar a les escoles i la cultura nativa es va esvair.

Inicialment, hi va haver poc augment del nombre de haole (blancs) i altres no hawaians que van fer el viatge que va trigar molt al nou parc de Maui. El primer guardabosques a temps complet no es va nomenar fins al 1935, quan es va començar a completar una carretera cap al cim per atreure més visitants. El 1961, el Servei de Parcs Nacionals va declarar Haleakala un parc separat, tot mantenint estrictes proteccions ambientals.

Però la protecció del patrimoni cultural del cràter es va endarrerir fins a l’anomenat Renaixement hawaià dels anys setanta, un ressorgiment de la cultura hawaiana inspirada en part pels moviments dels nadius americans. Al mateix temps, una nova generació d’hawaians va començar a expressar la seva frustració pel fet d’haver trencat la seva relació ancestral amb la terra.

El ressentiment existeix i és una cosa incòmoda, diu Sarah Creachbaum, l’actual superintendent del parc. Però el personal treballa molt dur per trencar barreres. Intentem incorporar el coneixement tradicional a les pràctiques de gestió. Segons ella, el parc empra ara guardes natius hawaians i busca utilitzar els seus programes d’història oral i coneixements ambientals nadius. Els nous projectes continuen sota consulta kapuna (ancians de la família) i personatges de la comunitat, tot i que el procés es complica amb la gran quantitat de grups i organitzacions natives hawaianes. (A diferència de moltes tribus dels nadius americans, els hawaians nadius no són reconeguts com un grup diferent pel govern federal i no tenen un únic òrgan de negociació ni veu).

De moment, molts hawaians agraeixen que el Servei de Parcs Nacionals estigui jugant un paper protector per a la terra que els seus avantpassats van administrar, va dir Kiope Raymond. Però també veiem la necessitat que els hawaians recuperin una mena de sobirania sobre la seva terra, que se'ls va treure sense el seu consentiment. Assenyala els arranjaments a la part continental, on els nadius americans tenen un cert grau de sobirania sobre la seva pròpia terra, com a models del que es podria fer a Maui. (Un exemple és el Parc Tribal Navajo de Monument Valley, a Arizona i Utah, on els navajo gestionen amb èxit un paisatge icònic americà.) La custòdia de Haleakala s'hauria de retornar als hawaians, diu Raymond.

Haleakala té un gran nombre d'espècies en perill d'extinció, diu Matt Wordeman, president del Parc Nacional d'Amics del Haleakala, un grup de voluntaris que ajuda a reparar cabines, eliminar plantes invasores i donar suport a la cria d'oques hawaianes. Diu que tots els parcs nacionals han d’equilibrar les necessitats quotidianes amb la preservació, i Haleakala es redueix en gran mesura al costat de la preservació. Sense camins fora de senders, sense focs ni acampada en zones no designades.

El superintendent del parc, Creachbaum, diu que les espècies invasores són el repte més gran. A Hawaii, on arriben diàriament plantes i animals, controlar-los és gairebé una tasca de Sísif. En els darrers deu anys, els cérvols de l’eix, originaris de l’Índia, han estat introduïts a Maui —molt probablement pels caçadors— i han començat a saltar tanques erigides al voltant del parc als anys setanta. Igual que els humans, altres espècies descobreixen que Hawaii és un lloc ideal per viure, diu Creachbaum.

I el cràter és un lloc fantàstic per visitar. El darrer matí, em vaig despertar just quan els rajos de llum del sol començaven a colar-se pels camps de lava, il·luminant els penya-segats que hi havia darrere meu. Vaig pujar a les roques darrere de la meva cabana i vaig entrar a una cova, l’ús del qual com a càmping pot remuntar-se mil anys enrere, per tornar a embolicar-me en silenci. Si em passeu algun temps a l’interior de Haleakala, m’havia dit Raymond, us superarà el que Mark Twain va anomenar les seves «solituds curatives». Indueix tranquil·litat i fomenta la reflexió. Tots els pobles propers a la terra troben els cims sagrats. És tan a prop com es pot arribar al cel.

Col·laborador freqüent Tony Perrottet és l'autor de El Gran Tour del Sinner . Fotògraf Susan Seubert té la seva seu a Portland, Oregon i Maui.



^