Història

La història de cinc sandvitxos únicament americans | Història

Tothom té un entrepà preferit, sovint preparat amb un grau d’especificació exigent: gall dindi o pernil? A la planxa o torrats? Mayo o mostassa? De blat blanc o integral?

Vam contactar amb cinc historiadors de l’alimentació i els vam demanar que expliquessin la història d’un sandvitx que van triar. Les respostes van incloure productes bàsics com la mantega de cacauet i la gelatina, així com plats regionals com el sandvitx chow mein de Nova Anglaterra.



Junts, mostren com els entrepans que mengem (o solíem menjar) fan més que omplir-nos durant les pauses per dinar. A les seves històries hi ha temes d’immigració i globalització, de classe i de gènere, de recursos i creativitat.



Entrepà d’amanida de tonyina

Un gust de casa per a les dones treballadores (Megan Elias, Universitat de Boston)

L’entrepà d’amanida de tonyina es va originar a partir d’un impuls de conservar, fins a convertir-se en un símbol de l’excés.



Al segle XIX, abans de l’època dels supermercats i dels queviures barats, la majoria dels nord-americans van evitar malgastar menjar. Els trossos de pollastre, pernil o peix del sopar es barrejarien amb maionesa i es servirien en enciam per dinar. Les restes d’api, adobats i olives (servides com a condiments per sopar) també es plegarien a la barreja.

Les versions d’aquestes amanides que incorporaven peix solien utilitzar salmó, peix blanc o truita. La majoria dels nord-americans no cuinaven (ni tan sols sabien) tonyina.

Cap a finals del segle XIX, dones de classe mitjana va començar a passar més temps en públic , grans magatzems, conferències i museus patrocinadors. Atès que les convencions socials mantenien aquestes dones fora dels salons on menjaven els homes, es van obrir restaurants per atendre aquesta nova clientela. Oferien a les dones exactament el tipus d’aliments que s’havien servit a casa: amanides. Tot i que les amanides fetes a casa sovint es componien de restes, les dels restaurants de menjar es feien des de zero. Les amanides de peix i marisc eren una cuina típica.



Un anunci de 1949 publicat a Ladies

Un anunci de 1949 publicat a Ladies 'Home Journal anuncia una 'Revolució a la tonyina'.(Imatges de llibres d’arxiu a Internet)

Quan es produeixin nous canvis socials i econòmics va portar a les dones al públic com a treballadores d’oficines i grans magatzems , van trobar amanides de peix que els esperaven als taulells assequibles patrocinats per treballadors urbans ocupats. A diferència del dinar de les dones, l’hora de dinar de l’oficina tenia límits de temps. Així, doncs, als taulells del dinar se’ls va ocórrer la idea d’oferir les amanides entre dos trossos de pa, cosa que va accelerar la rotació de la taula i va animar els clients a anar a dinar.

Quan es va introduir la conserva de tonyina a principis del segle XX , els taulells dels menjadors i els cuiners casolans podrien saltar-se el pas de cuinar un peix i anar directament a l’amanida. Però hi va haver un inconvenient: la immensa popularitat de les conserves de tonyina va provocar el creixement d’una indústria mundial que ha esgotat greument les existències i que va provocar l’imprevist. massacre de milions de dofins . Una manera intel·ligent d’utilitzar restes de sopar s’ha convertit en una crisi mundial de consciència i capitalisme.

M'agrada el meu de sègol torrat.

Chow meu sandvitx

L'est es troba amb l'Oest a Fall River, Massachusetts (Imogene Lim, Universitat de l'illa de Vancouver)

Vaig a aconseguir un gran plat de vedella, Warren Zevon canta en el seu èxit Werewolves of London de 1978, un gest al popular plat de fideus sofregits xinès.

Google utilitza ___________ per tallar els seus camps a prop de la cadena Mountain View.

Durant la mateixa dècada, Alika i els feliços samoans , la banda de casa d'un restaurant xinès a Fall River, Massachusetts, també va retre homenatge a Chow Mein amb una cançó titulada Chow meu sandvitx .

Chow mein en un entrepà? És això real?

Em van introduir per primera vegada l’entrepà Chow Mein mentre acabava el doctorat a la Universitat de Brown. Fins i tot quan era fill d’un restaurador de Chinatown de Vancouver, vaig veure l’entrepà com un misteri. Va donar lloc a una beca postdoctoral i un paper sobre l’emprenedoria xinesa a Nova Anglaterra.

L’entrepà Chow Mein és el menjar per excel·lència de l’Est i l’Oest, i s’associa en gran mesura als restaurants xinesos de Nova Anglaterra, concretament als de Fall River, una ciutat plena de fàbriques tèxtils a prop de la frontera de Rhode Island.

L’entrepà es va popularitzar a la dècada de 1920 perquè era ple i barat: els treballadors els menjaven als menjadors de la fàbrica, mentre els seus fills els menjaven a dinar a les escoles parroquials, sobretot els divendres sense carn. Continuaria estant disponible a uns taulells de cinc i migdia, com ara Kresge’s i Woolworth - i fins i tot a Nathan’s a Coney Island.

El famós sandvitx chow mein de Fall River

El famós sandvitx chow mein de Fall River(Menjar per carretera)

És exactament el que sona: un sandvitx farcit de chow mein (fideus plans fregits i profunds, coberts amb un cullerot de salsa marró, cebes, api i brots de mongeta). Si voleu preparar el vostre propi sandvitx autèntic a casa, us recomano utilitzar-lo Hoo Mee Chow Mein Mix , que encara es fabrica a Fall River. Es pot servir en un pa (a la sloppy joe) o entre pa blanc a rodanxes, com un sandvitx de gall dindi calent amb salsa. El menjar clàssic inclou l’entrepà, les patates fregides i el refresc de taronja.

Per a aquells que van créixer a la zona de Fall River, l’entrepà Chow Mein és un recordatori de casa. Pregunteu al famós xef (i nadiu de Fall River) Emeril Legassé, que va arribar amb el seu propi Fall River chow mein recepta .

I, en algun moment, els expatriats de Fall River que vivien a Los Angeles celebrarien un Fall River Day.

Al menú? Chow mein sandvitxos, és clar.

Club Sandwich

Un berenar per a les elits (Paul Freedman, Universitat de Yale)

A diferència de moltes tendències alimentàries nord-americanes de la dècada de 1890, com l'amanida Waldorf i fregant els plats , l’entrepà del club ha perdurat, immune a l’obsolescència.

L’entrepà es va originar en els atapeïts clubs de cavallers del país, coneguts –a dia d’avui– per un conservadorisme que inclou fidelitat a la cuina obsoleta. (El Wilmington Club de Delaware continua servint terrapin , mentre que les especialitats del Philadelphia Club inclouen pastís de vedella i pernil.) De manera que l’entrepà del club es va estendre a la resta de la població, juntament amb la seva popularitat duradora, és un testimoni de la seva inventiva i atractiu.

Un entrepà de dues capes, l’entrepà del club demana tres trossos de pa torrat amb maionesa i farcit de pollastre o gall d’indi, cansalada, enciam i tomàquet. Normalment, l’entrepà es talla en dos triangles i es manté junt amb un escuradents enganxat a cada meitat.

Alguns creuen que s’ha de menjar amb forquilla i ganivet, i la seva barreja d’elegància i suavitat fan que l’entrepà del club sigui una característica permanent de la cuina del club de camp i de ciutat.

L’entrepà del club: una barreja perfecta d’elegància i suavitat.

L’entrepà del club: una barreja perfecta d’elegància i suavitat.(Alena Haurylik)

Ja el 1889 , hi ha referències a un entrepà de gall d’indi o pernil sobre pa torrat de l’Union Club. El Saratoga Club-House va oferir un sandvitx de club al menú a partir del 1894.

Curiosament, fins a la dècada de 1920, els entrepans es van identificar amb menjadors per a dones que servien menjar deliciós. La primera recepta d’entrepans de club prové d’un llibre d’amanides, sandvitxos i dolços de plats fregits del 1899 i el seu defensor més famós era Wallis Simpson, la dona nord-americana a la qual Edward VIII va abdicar del tron ​​de Gran Bretanya casar-se .

Tot i això, un article de New York Sun de 1889 titulat An Appetizing Sandwich: A Dainty Treat That Has Made a New York Chef Popular descriu l’entrepà Union Club com a adequat per a un sopar posterior al teatre, o alguna cosa lleuger que es pot menjar abans de prendre una copa de nit. Sembla que deia que aquest era un tipus d’entrepà que els homes podien gaudir, sempre que no es mengés per dinar.

El Union Club de la ciutat de Nova York va servir una versió primerenca del sandvitx del club que va ser un èxit.

El Union Club de la ciutat de Nova York va servir una versió primerenca del sandvitx del club que va ser un èxit.(Gryffindor, CC BY-SA)

Sandvitx de mantega de cacauet i gelatina

'La combinació és deliciosa i original' (Ken Albala, Universitat del Pacífic)

quantes societats secretes hi ha

Tot i que l’entrepà de mantega de cacauet i gelatina es va convertir finalment en un element bàsic dels menjadors de les escoles primàries, en realitat té orígens d’escorça superior.

A finals del segle XIX, en els dinars elegants per a senyores, un berenar popular consistia en petits entrepans de te sense mantega i cogombre, embotits o formatge. En aquesta època, defensors de l'alimentació saludable com John Harvey Kellogg va començar a promocionar productes de cacauet com a substitut dels aliments d'origen animal (mantega inclosa). Així, per una opció vegetariana en aquests dinars, la mantega de cacauet simplement va substituir la mantega normal.

Una de les primeres receptes conegudes que suggeria incloure gelea amb mantega de cacauet va aparèixer en un número de 1901 de la revista Boston Cooking School Magazine.

Per varietat, l’autora Julia Davis Chandler va escriure , algun dia proveu de fer petits entrepans, o dits de pa, de tres capes de pa molt fines i dues de farcit, una de pasta de cacauet, sigui quina sigui la marca que preferiu, i gelea de grosella o de crabapple per l’altra. La combinació és deliciosa, i pel que sé original.

L’entrepà va passar de les festes del jardí a les carmanyoles als anys vint, quan la mantega de cacauet es va començar a produir en massa amb oli vegetal hidrogenat i sucre. Els venedors de la marca Skippy van dirigir els nens com a públic potencial i, per tant, es va forjar l'associació amb els dinars escolars.

La versió clàssica de l’entrepà s’elabora amb pa blanc suau i tallat a rodanxes, mantega de cacauet cremosa o maca i gelatina. Fora dels Estats Units, l’entrepà de mantega de cacauet i gelatina és rar - Gran part del món veu la combinació com a repulsiva.

Actualment, molts intenten evitar-ho pa blanc i greixos hidrogenats . Tot i això, l’entrepà té un atractiu nostàlgic per a molts nord-americans i receptes per a molts versions de gamma alta - amb cacauets acabats de moldre, pa artesanal o melmelades poc habituals - ara circulen per la web .

Gall escocès

Les filles de la confederació es fan creatives (Andrew P. Haley, Universitat del sud del Mississipí)

El Gall escocès probablement no sigui escocès. Es pot dir que ni tan sols és un entrepà. Un dels favorits dels estudiants d’Oxford i dels membres del Parlament fins a mitjan segle XX, el plat es prepara generalment posant capes de pasta d’anxova i ous sobre pa torrat.

Igual que el seu cosí més cursi, el conill gal·lès (més conegut com rarebit), el seu nom és fantàstic. Potser hi havia alguna cosa sobre el nom, si no els ingredients, que va provocar la imaginació de la senyoreta Frances Lusk de Jackson, Mississippi.

El llibre de cuina de United Daughters of the Confederacy presenta una visió del bec escocès.

El llibre de cuina de United Daughters of the Confederacy presenta una visió del bec escocès.(Biblioteca i arxius McCain, Universitat del Sud del Mississipí, CC BY-SA)

Inspirada per afegir una mica de sofisticació britànica al seu entreteniment, va elaborar la seva pròpia versió del bec escocès per a un llibre de cuina de recaptació de fons de United Daughters of the Confederacy de 1911. L’entrepà de gallina de fusta de Miss Lusk va barrejar tomàquets colats i formatge fos, va afegir ous crus i va trossejar la pasta entre capes de pa (o galetes).

Com argumenta en ella la historiadora de l'alimentació, Bee Wilson història del sandvitx , Els entrepans nord-americans es van distingir dels seus homòlegs britànics per l'escala de la seva ambició. Imitant els ascensos de les ciutats nord-americanes, molts eren assumptes imponents que celebraven l’abundància.

Però aquells sandvitxos eren els sandvitxos de menjadors urbans i, més tard, comensals. A les cases de les dones del club del sud, l’entrepà era una manera de casar la sofisticació britànica amb la creativitat nord-americana.

Per exemple, el llibre de cuina United Daughters of the Confederacy incloïa entrepans de pa dolç, elaborats escalfant conserves despulles (guarniments d'animals) i triturar la barreja de puré entre dos trossos de pa torrat. També hi ha un sandvitx de pebrot verd, elaborat a partir de rodanxes de pa molt fines i rodanxes de pebrot verd molt fines.

Aquestes combinacions creatives no es limitaven a les elits de la capital de Mississippi. A les cases de les plantacions del delta del Mississipí, els membres del Coahoma Woman’s Club van servir entrepans de nous anglesos, nous negres i olives farcides mòltes en una pasta de colors. També van muntar sandvitxos Friendship de cogombres ratllats, cebes, api i pebrots verds barrejats amb mató i maionesa. Mentrestant, l'elit industrial de Laurel, Mississippi, va servir entrepans de puré de cansalada i ous i entrepans de sardines amb crema .

No totes aquestes amalgamacions eren tapades per una llesca de pa, de manera que els puristes podrien descartar-los anomenant-los sandvitxos. Però aquestes dones ho van fer, i van lligar amb orgull les seves creacions originals amb cintes.


Aquest article es va publicar originalment el La conversa. La conversa

Paul Freedman, professor d'història de Chester D. Tripp, Universitat de Yale

Andrew P. Haley, professor associat d’història cultural nord-americana, Universitat del sud del Mississipí

Imogene L. Lim, professor d'antropologia, Universitat de l'illa de Vancouver

Ken Albala, professor d’història, director d’estudis alimentaris de la Universitat del Pacífic

Megan Elias, professora associada de la pràctica de la gastronomia, Universitat de Boston



^