World History Basat En Una Història Real

El que 'Bridgerton' s'equivoca sobre els cotilles | Història

A l’escena inicial del fumós drama del període Netflix Bridgerton , Prudence Featherington, una de les filles elegibles de l'escalada social Lady Featherington, es vesteix per ser presentada a la reina d’Anglaterra . La prudència es dobla, respirant sense respirar, mentre una minyona estira els cordons del cotí.

Vaig poder apretar la cintura de la mida d'una taronja i mitja quan tenia l'edat de Prudence, diu Lady Featherington.

la migració dels humans cap al que avui és nova Guinea i Austràlia va començar fa uns ________ anys.

Moltes pel·lícules, tant històriques com fantàstiques, tenen una escena similar. Pensar en El vent s'ho ha endut Scarlett O'Hara, que agafa la mort, fa de la cama; Elizabeth Swann a pirates del Carib lligat tan fort a la cotilla que amb prou feines pot respirar ; Titanic ’S Rose in a escena gairebé idèntica ; Emma Watson, interpretant a Belle en el remake d’acció en viu de Disney La bella i la Bèstia , declarant que el seu personatge és massa independent per portar una cotilla.





Un altre element compartit per algunes d'aquestes escenes, entre moltes altres? Cap dels personatges que pateixen el dolor té control sobre la seva pròpia vida; a cada escena, una figura d’autoritat (les mares de Prudence i Rose, el pare d’Elizabeth) els explica què han de fer. És una metàfora bastant nasal, diu Alden O'Brien, el comissari de vestuari i tèxtils del Filles del Museu de la Revolució Americana a Washington, D.C.

Tenir una escena en què diuen: 'més estret, més estret', òbviament, és un substitut de ... els rols restringits de les dones a la societat, diu O'Brien.



El problema és que gairebé totes aquestes representacions són exagerades o simplement errònies. Això no vol dir que la showrunner de Bridgerton, Shonda Rhimes, hagi errat en la seva interpretació dels drets de les dones durant la regència de principis del segle XIX era, de fet, estaven severament restringits, però la roba interior no en tenia cap culpa.

Es tracta menys de la cotilla i més de la psicologia de l’escena, diu Kass McGann, historiador de la roba que ha consultat per a museus, programes de televisió i produccions teatrals de tot el món i que va fundar i posseir el blog / botiga de costums històrics Reconstruint la història , en un correu electrònic.

Al llarg de quatre segles d’incomptables canvis en la moda, la roba interior de les dones va patir àmplies variacions de nom, estil i forma. Però per a aquells que la seva comprensió dels drames de vestuari prové exclusivament d’espectacles i pel·lícules com Bridgerton, aquestes diferents peces només s’uneixen erròniament com a cotilles.



Si algú defineix una cotilla com una roba interior estructurada per al tors d’una dona, diu Hilary Davidson, historiadora del vestit i autora de Vesteix a l’era de Jane Austen , les primeres cotilles van aparèixer al segle XVI en resposta a que la moda femenina es tornava més rígida i geomètrica. La cotilla, endurida amb ossos de balena, canyes o fins i tot de vegades amb fusta, donava forma alguna cosa als cossos de les dones a la forma de con invertit que hi havia a la moda, però les dones no necessàriament estiraven les cotilles prou bé per aconseguir aquesta forma. En canvi, ho feien servir coixinets o cèrcols per donar-se una forma més ampla per sota de la cintura (tipus de botins de l’època isabelina), que, al seu torn, feien que la cintura sembli més estreta.

Estades de seda i busk fabricades als Països Baixos entre el 1660 i el 1680(© Victoria and Albert Museum, Londres)

Estades, aproximadament del 1730 al 1740, elaborades amb teixit llis de seda amb patrons de flotació de trama addicionals i endurides amb pala( Domini públic a través de Wikimedia Commons )

Salts de seda encoixinats fets a Anglaterra cap al 1745(© Victoria and Albert Museum, Londres)

Cotilla fabricada a Gran Bretanya cap al 1780 amb cotó, lli, fusta i metall( Domini públic a través del Metropolitan Museum of Art )

Aquesta forma va persistir més o menys fins a l'era de la Regència de principis del 1800, quan hi va haver tota mena d'invents, canvis i embolic amb la moda, diu Davidson. Durant aquest període de 20 anys, les dones tenien opcions: podien portar estances, peces desossades i estructurades que s’assemblessin més a la concepció actual d’un cotilla; salts, molt suaus, encoixinats, però que continuen donant roba interior; o cotilles, que es trobaven en algun lloc intermedi. O'Brien diu que les cotilles del període Regency eren de cotó suau (imagineu-vos els texans blaus i torneu-los de color blanc) amb cordons de cotó més rígids per donar suport i, ocasionalment, canals a la part posterior per desossar-los i una ranura a la part frontal per a un metall o suport de fusta anomenat busk. (Recordeu, però, que aquests suports s’adaptaven al cos d’una persona i abraçarien suaument les seves corbes.) Finalment, el terme cotilla (del francès per a cos petit) és el que va guanyar en anglès i la forma es va gelificar forma de rellotge de sorra que pensem avui.

Però durant tot el temps, aquestes peces de roba interior eren només peces de roba normals, diu Davidson. Les dones tindrien un ventall, igual que les dones actuals tenen un ventall de possibilitats, des del sostenidor esportiu fins al Wonderbra. Els que simplement pengen per casa portarien les cotilles més còmodes, mentre que altres que anaven a una pilota podrien portar alguna cosa que donés una línia més agradable. Fins i tot les dones treballadores portarien una mena de roba de cordó i de suport com aquestes, mentint a la idea que el fet de posar-se una cotilla provocava immediatament desmais. Per a Davidson, el mite que les dones caminaven per aquestes coses incòmodes que no podien enlairar-se, perquè el patriarcat, realment, es classifica. I ho aguanten durant 400 anys? Les dones no són tan estúpides, diu ella.

Aquestes peces eren còmodes, afegeix Davidson, no només segons els estàndards de l’època: les dones van començar a portar alguna mena de roba de cos de suport quan eren joves, de manera que ja estaven acostumades a l’edat adulta, sinó també a les normes modernes. O'Brien coincideix: tenir alguna cosa que vagi més endavant ... M'agradaria molt tenir-ho, perquè faria una feina millor distribuint el suport.

En el període victorià, després de Bridgerton, les cotilles havien evolucionat cap a una forma més de rellotge de sorra, la forma que molta gent s’imagina quan pensa en un cotillet incòmode que esgarrapa l’òrgan i que deformi el cos. Però, de nou, les percepcions modernes del passat configuren la manera com pensem d’aquestes peces interiors. Davidson diu que les faldilles eren més grans durant aquest temps: com més gran és la faldilla, més petita és la cintura. Sovint els museus mostren cotilles a les seves col·leccions en maniquins com si les seves vores es trobessin. En realitat, probablement s’haurien portat amb les vores a una o dues polzades de distància, o fins i tot més soltes, si una dona ho triés.

McGann suggereix que una de les raons per les quals les cotilles s’associen al dolor es deu al fet que les actrius parlen de les seves molèsties quan porten un cotilla incòmode per a un paper. En molts casos, les cotilles no estan fetes per a l’actriu, sinó que s’utilitza una cotilla de la seva mida general per conveniència, diu McGann. Això vol dir que porten cotilles que no s’adapten correctament a elles i, si estan ben lligades, això pot fer mal.

Cotilla de cotó europea o americana datada als anys 1820( Domini públic a través de Wikimedia Commons )

Estades curtes de l'era de la regència( Domini públic a través de Wikimedia Commons )

Cotilla de cotó, os i metall fabricada als Estats Units entre el 1830 i el 1835( Domini públic a través del Metropolitan Museum of Art )

Grup de cinc cotilles datades a finals del segle XIX i principis del XX( Fundació del folklore del peloponès a través de Wikimedia Commons sota CC BY-SA 4.0 )

Per tant, a l’època de la Regència i en altres períodes, les dones estrenien els cordons de les cotilles més enllà d’allò que era còmode —o saludable— al servei d’aconseguir una cintura més estreta a la moda? Per descomptat, alguns ho van fer quan tenien algú per impressionar (i, de fet, Davidson dóna el El vent s'ho ha endut l’escena de la cotilla és alta, ja que Scarlett O'Hara és jove, soltera i intenta impressionar-se). A Bridgerton, la insistència de Lady Featherington en l’esforç social en les cintures estretes de les seves filles sembla lògica. Excepte ... en el període de regència, on els vestits cauen del bust, quin sentit tindria tenir una cintura estreta? Tota la idea del serrat és completament inútil ... irrellevant per a la moda, diu Davidson.

No hi ha manera que aquesta cotilla d’època se li estrenyi [la cintura] i no intenta fer-ho, afegeix O'Brien.

Davidson té una altra baralla amb les opcions de moda de la roba interior de Bridgerton (almenys el primer episodi que va veure a Smithsonian petició de la revista). Els cotilles i les estades del període Regency es van dissenyar menys per crear l’escot que el públic modern troba atractiu i més per aixecar i separar els pits com dos globus rodons, diu Davidson. Troba que les cotilles de Bridgerton són massa planes al davant.

En una entrevista amb Vogue , La dissenyadora de vestuari de Bridgerton, Ellen Mirojnick va exposar la seva filosofia sobre la roba de la sèrie : Aquest programa és atractiu, divertit i molt més accessible que el vostre drama d’època moderat i moderat, i és important que l’obertura dels escots ho reflecteixi. Quan s’entra en un primer pla, hi ha tanta pell. Desprèn bellesa. Però, diu Davidson, si bé buscaven sexe, escissió i màxima exposició, la manera com han tallat les peces aplana els busts de tothom. Si haguessin tornat al Regency [estil de cotilla], hauríeu aconseguit molt més pit. Hauries tingut pits durant dies.

Tanmateix, Bridgerton encerta molt sobre la condició de la dona a principis del segle XIX. El matrimoni era una de les úniques opcions per a les dones que no volien viure amb els seus parents durant la resta de la seva vida, de manera que el focus de la sèrie a fer bons partits en matrimoni és cert. Un cop casada, una dona casada es va convertir legalment en propietat del seu marit. No podia signar contractes ni escriure testaments sense el consentiment del seu marit.

A mitjan segle XIX, les dones havien obtingut importants guanys en poder posseir béns o divorciar-se. No seria fins el 1918 a Anglaterra o el 1920 als Estats Units, però, que (algunes) dones podrien votar. Cap a la mateixa època, les cotilles estaven passant de moda i molts escriptors de l’època van veure una connexió entre l’alliberament de la cotilla i l’alliberament de les dones.

per què es juga la pompa i les circumstàncies a les graduacions?
La reina Charlotte i les seves dames

A 'Bridgerton', les dones joves de l'era de la Regència es posen cotilles abans de la seva presentació a la reina Charlotte.(Liam Daniel / Netflix)

O'Brien diu que mirant enrere ara, aquesta conclusió no es manté. Teniu tots aquests escriptors que diuen: 'Oh, estem molt més alliberats que aquells terribles, hipòcrites i victorians reprimits, i hem llençat la cotilla.' Bé, ho sento, però si us fixeu en la confecció a la dècada de 1920, feien exactament el mateix, que utilitza roba interior per crear la forma actual de moda, que als anys vint va significar utilitzar cinturons elàstics i enquadernadors de bust per fixar completament la forma natural de la dona.

La societat sempre té un ideal corporal que serà impossible per a moltes dones, i totes les dones escolliran fins on han d’arribar a la recerca d’aquest ideal, i sempre n’hi haurà unes quantes que el portin a un extrem potencialment mortal, O –Afegeix Brien.

O'Brien i Davidson esperen que la gent deixi de pensar en les cotilles com a eines opressives del patriarcat o com a dolorosos recordatoris de l’obsessió de les dones per la moda. Aquesta actitud elimina l’agència femenina, diu O'Brien. Estem permetent que els capricis de la moda actuïn sobre nosaltres en lloc de triar fer alguna cosa.

Portar una cotilla era tan opressiu com portar un sostenidor i qui obliga les persones a posar-se en un sostenidor al matí? (Algunes dones el 2021, després de mesos de reunions Zoom i teletreball, poden fer-se aquesta pregunta exacta ara mateix). Totes prenem decisions individuals, diu Davidson, sobre quant ens modificem a nosaltres mateixos i al nostre cos perquè encaixin dins dels grups socials de que vivim.

Davidson diu que és més fàcil pensar en cotilles com a estranyes i inusuals. Pensar en una cotilla com una eina opressiva del patriarcat passat implica que les dones modernes siguem més il·lustrades. Però, afegeix Davidson, no portem cotilles perquè les hem interioritzat. Ara podeu portar el que vulgueu, però per què tota la publicitat a Internet diu '8 trucs estranys fins a la cintura prima'? Fem Pilates. Portar una cotilla suposa molt menys suor i esforç que anar a Pilates.





^